Escudo Vikingo 2 - El escudo blanco

 
Habíamos quedado en el umbo terminado y la rodela cortada.
El entelado fue lo siguiente.

Si bien es cierto que históricamente no se reforzaban los escudos con cola fría y tela de lienzo  sino con cuero, es una opción aceptada y bastante realista hacerlo de esta manera. No disponía de un pellejo de cuero crudo para curtir de casi un metro cuadrado.

Lo recomendado es usar tela de lienzo (llamada Creda por quienes fabrican lienzos; también se usa una llamada Osnaburgo o la Arpillera cruda de hilado fino), algunos combinan algunas capas de tela gruesa y la rematan con tela fina... o al revés.  No lo entendí muy bien.
Yo usé 3 capas de tela, la primera fue una arpillera fina que me había sobrado de una túnica (nota: la arpillera es muy gruesa para hacer ropa cómoda) y las dos últimas de una cortina que parecía sábana.
¡Las sábanas viejas suelen redimirse formando parte de un escudo nuevo!

¡Que no! No es una mesa, es mi escudo.

 Es aconsejable cortar todos  los círculos de tela primero, dejando unos 6 cm de caída desde el borde, para que pueda plegarse y pegarse por el reverso. Yo añadí una capa adicional para el reverso... algo me decía que serviría para amortiguar un poco.



Con los círculos de tela cortados, procedimos a cubrir la madera con cola fría. Usé cola de carpintero... digo, usé MUCHA cola de carpintero. Tuve que comprar dos bolsas de un kilo para terminarlo.

La apliqué con brocha, con un poco de agua para poder esparcirla mejor (¡poco! la cola diluída pierde resistencia)

Una abundante capa de cola, una capa de tela...
Mi tela gruesa estaba arrugada (uno no suele preocuparse de los excedentes de materiales)... y las arrugas crean globitos... y los globitos se ven mal. Házte un favor a tí y a tu escudo y plancha las telas antes xD

Pegué los bordes al reverso con abundante cola, uno a uno. Creo que pegarlos todos a la vez costaría más.

El agujero del centro se corta al final. No es necesario cubrirlo con cola en esta etapa

Cuando estén listas las capas de tela (cuantas quieras ponerle... bien vale una sola también), repasar los bordes por el reverso y dejarlo secar.

Ya seco, corté el centro y dejé pestañas que doblaran hacia adentro para no dejar madera descubierta, y empecé a trabajar por el reverso.

 La cola seca rápido al sol, pero los bordes estaban aún frescos; aproveché de apretarlos bien para eliminar burbujas y añadí un poco más de cola. De ahí no se movieron más.

 Apliqué cola al borde del círculo central para pegar ahí las pestañas. Cola para la tela también. ¡Cola para todos!

 Las pestañas las fui pegando una a una con abundante pegamento. De otra manera se levantaban... resultaron ser muy conflictivas...

 Pero la batalla terminó con la aplicación de grapas. Un tiro y se acabó la resistencia.

 Como mencioné antes, apliqué una capa de tela encolada también por la cara interior, sellando los pliegues de los bordes y de las pestañas. No me quedaba suficiente, así que utilicé retazos de lo que me sobraba... ¡Y ni se nota!

El borde interior del círculo es el lugar donde estará la mano, de ahí la importancia de amortiguar bien esa zona.

Cuando terminamos de entelar, se deja secar al sol idealmente un día entero. A sombra secará igual, pero más lento.

Luego de eso se pinta.
La verdad es que me gustó el color de la tela cruda (no era un blanco radiante), por lo que lo dejé así. Sólo le pinté un entrenzado de tres cabos, pero eso fue al final.







Seco y duro todo el entelado, terminé también el asa que iría por detrás.
Siguiendo las referencias antes mencionadas le añadí un asa de metal que surcaba todo el diámetro del escudo, con intención de que sirviera de refuerzo. La otra opción era hacerla de madera... pero pensé "¡pamplinas! de madera no durará; lo hare de metal"



Se veía bien. El problema era el peso... no tuve como pesarlo exactamente, pero era exageradamente pesado... ¡Y quería añadirle una cruceta de refuerzos por delante!

A los dos días de secado, empezaron a aparecer los globitos...
¡Malditas burbujas que estropean mi escudo!

Pensar en reforzar los cantos con metal era una locura también. El refuerzo de metal está  bien cuando el escudo está hecho de tablas, porque lo necesita. Si es de una sola plancha de madera, puede prescindir de ellos.

En general el combate con armas de hierro (esgrima histórica) como espadas, hachas o lanzas, suelen tener rigurosas reglas de seguridad, entre ellas el uso de armas sin filo. ¡No vas a matar a nadie! ¿vale?, por tanto el escudo no va a tener que preocuparse por un hacha danesa cortadora de cabezas.
Los refuerzos quedarán fuera.
Y el asa de metal también... conseguí un listón de 3x1 pulgadas de pino cepillado y le hice un rebaje en el centro para que se empuñara más cómodamente. Quedó así:

En este punto (algo así como el quinto día de "trabajo") conseguí los necesarios pernos con cabeza redonda. Eran un poco más gruesos por lo que debí agrandar los agujeros. 8mm.
También tuve que lijarlos para sacarles la pintura negra y unos números que traía en la cabeza.

El único problema que sigo teniendo es que las tuercas sobresalen demasiado. El interior del escudo tiene seis protuberancias que molestan la muñeca al embrazarlo... las cubrí con cuero para que no hirieran, pero molestan un montón. Si puedes usar tuercas pequeñas o pernos delgados, mejor.

----Actualización Diciembre 2013----

 Definitivamente eran muy molestas y peligrosas las tuercas sobresalientes. Lo que hice fue quitar las golillas  y avellanar la base de las tuercas. Avellanar implica hacer un rebaje en el exterior del orificio en la madera por la que pasa el perno, de manera que la tuerca pueda calzar y entrar más profundo en la madera, dejando menos de sí que sobresalga y moleste al manipular.

--------Fin Actualización -------------

 

  Con el umbo y el mango en su sitio, pinté finalmente la trenza triple que quería para mi escudo. No entraré en detalle de las horas y horas de dibujo y pintado del diseño.
Se recomienda pintura acrílica o en spray para pintar el escudo. Yo usé pintura para telas que tenía hace tiempo, resiste al agua y forma una película engomada bastante resistente. Espero que resista los cortes con espadas y hachas...

 La última fase fue reforzar los cantos con cuero crudo.
En una entrada anterior relaté mis experiencias con el cuero recién sacado del animal, con pelo y todo. Bastó cortar en tiras los pellejos para tener el último material.

Las tiras (irregulares, por cierto) las corté de un ancho que me permitiera doblarlas sobre los cantos y clavarlas a ambos lados del escudo (cara interna y externa). Presentándolas una vez cortadas para calcular la cantidad necesaria, conté 8 para la circunferencia completa. Tenían unos 5 o 6 cm de ancho.

 El cuero crudo es trabajable únicamente después de remojado, de preferencia húmedo (no estilando obviamente), pues cuando está seco endurece drásticamente.

Fui doblando cada tira en el canto del escudo y clavándola a ambos lados, a tramos regulares para que los clavos no desentonaran tanto. Usé puntas (clavos con cabeza muy pequeña) de un largo justo para que no atravesaran hacia el otro lado.

 Clavé primero el inicio y el final en ambos lados, y luego fui añadiendo más clavos donde se levantase el cuero, siempre tensándolo lo más posible.

 En las uniones preferí dejarlas muy juntas pero no traslaparlas una sobre la otra... pensé que se vería mejor así. Pequeño error.

Una vez seco, el cuero encoje y se pliega sobre sí mismo. Cualquier punta suelta se encorvará, y las junturas se separarán. Las uniones de mis tiras se separan ahora por medio centímetro.

 Y continué así hasta completarlo.
¡No dejes que el cuero seque antes de clavarlo! Perderá elasticidad y dificultará el manejo enormemente.

  Así cubrí finalmente las tuercas por el interior. Me quedó una sin cubrir porque se me acabó el cuero xD
Estas tuercas molestan tanto para embrazarlo normalmente como para llevarlo colgado a la espalda...







Y bueno, eso es todo
Lo siguiente fue cargar orgullosamente mi nuevo escudo al parque y sacarle unas buenas fotos

Absolute epicness 

>:)

Escudo Vikingo! - Lo que fue y lo que sera...

Esta vez nos pusimos un poco mas serios. Cuando la idea de hacer algo se transforma en necesidad ya no hay vuelta atrás. Tenía que hacerme MI propio escudo redondo, funcional, poderoso e intimidante. F*ck yeah...

Referencia, no es mío. Nótese la jarra al lado xD

Fue así como me dediqué tardes enteras a la investigación exhaustiva, recorriendo infinidad de blogs y foros en busca de la mejor y más barata forma de hacer un escudo vikingo... y me di cuenta de que no tenía la menor idea de cómo se hacían.

Lo que nos conduce una vez más a un nuevo capítulo de...

Una de las mejores referencias "bibliográficas" que tuve a mano para hacer este proyecto fue Hurstwic, combate vikingo, una página dedicada a la recreación de técnicas de combate y armamento de los pueblos vikingos. Una joya! A pesar de que este en ingles, pueden disfrutar de las imagenes y los videos.

Un detalle importantísimo es la forma de embrace.
Éstos no se ajustan y amortiguan al antebrazo, se toman de un asa del reverso, y el Umbo protege la mano por el exterior. 

Esta fuente me aporto además recursos como el diámetro (60 a 75cm), la confexión (tablas o tableros con refuerzos al reverso y a los bordes), y características escenciales, como el hecho de que fuera liviano... faltaban detalles como la madera y las fijaciones. La madera originalmente usada resultó ser Tilo, de no más de 1cm de espesor, y las fijaciones principalmente remaches.

Pero... aquí donde yo vivo no venden madera de Tilo. Meh, ¡usaré las que existan en mi tierra!

Fue así como visité las cuatro barracas que hay cerca de mi casa (uno de los beneficios de vivir en el centro). Se pueden imaginar la situación.

-¡Busco la madera más dura que tengan!
-¿Para que la quiere, joven?
-Eh... no quiero entrar en detalles, sólo quiero tablas de 0,8 o 1cm muy duras
-Lo más duro que tenemos es el Coihue, o el Eucalipto que es más pesado
-¡Perfecto! Cuanto vale una tabla de 3 metros?
- $25.000, más impuestos
-Eh... ¡Gracias!, hasta luego.

 Intuí que la cosa no iba por ahí.
Consultando otra vez a mis fuentes, encontré en  éste blog una forma alternativa de abastecerse de la preciada materia prima...

 

¡Lo se! no tiene nada de histórico ni intimidante... pero es lo que tenía al alcance sin desestabilizar mi economía.

Salí a recorrer las calles una vez más y regresé triunfante con dos de ellos. Uno de tablas y el otro de una sola plancha de madera terciada, de 9mm. Utilicé el segundo.

Inicialmente lo quería hacer grande... 80 o 90cm... ¡pedazo de escudo!, pensaba ingenuo.

Luego supe que esos escudos eran sólo ceremoniales, que los de combate medían hasta 75cm de diámetro. ¡Así que lo hice de 75!

----Actualización Diciembre 2013----

   75 cm de diametro para un escudo es mucho... El escudo quedo demasiado pesado, inmaniobrable. Por práctica aprendí que un escudo de 60cm de diámetro hace más que uno de 75cm, porque lo puedes mover con mayor facilidad.  Al final lo rebajé a 67 (¡tampoco quería reducirlo mucho!), y el cambio en el peso fue notable.  Evalúa el peso final de tu escudo, del diámetro que lo hagas... igual siempre podrás quitarle unos cms de más.

------- Fin Actualización ---------

Usando la vieja técnica del clavo, el cordel y el lápiz, marqué la circunferencia manteniendo un centro fijo. Corté con sierra caladora y ya. Tenía una bonita rodela de madera. ¿Costo? Cero.

Al centro debía hacer otro agujero, para el asa y el umbo. Siguiendo recomendaciones lo hice de 16cm de diametro...Resultó ser una buena medida.

Entonces, tenía esto

Sólo me faltaba forjar el umbo, forrar el escudo con tela encolada, pintarlo y reforzar los cantos con cuero crudo. ¡Pan comido!

Por desgracia, de la forja del umbo no tengo fotos. Fueron 3 dias de aporrear una placa de metal con todos los medios posibles.



Y no, no es que sea tan difícil de hacer, de hecho es bastante sencillo teniendo las herramientas apropiadas.

Yo no las tuve. Fueron 3 días.

Veamoslo paso a paso...
En la agrupación de esgrima histórica vikinga Varmesjord (de Chile) recomiendan un umbo de 2mm de espesor mínimo.
El mío es de 3mm, compre un trozo de plancha de metal (Acero puro, del weno!, aseguraba el vendedor) de dimensiones excedidas (me cabían 3 umbos ahí).

Dibujé un cuadrado de 20 x 20 y lo corté con esmeril angular (also known as "galleta" o "galletero"). No se si un marco de sierra servirá, a mi me costo bastante a decir verdad con la máquina.
El círculo final del umbo quedó de 18cm tras la curvatura. Al cortarlo es mejor que te sobre un par de cms.

 La curvatura se obtiene golpeando la placa metálica con un martillo con peña redonda contra una superficie cóncava. Una vez más, la referencia viene del blog de Axil, El blindado personal, con su elaboración del dishing bowl (la superficie donde aporrear el metal). Lo hace de un tocón de encina (un arbol durísimo, típico de España), pero cualquier madera bien dura vale. Sobre ello, con un martillo ligero no habría problemas.

Yo no lo hice asi xD
Basándome en la experiencia del armero Ismael en su blog El intento de armería, martillé mi metal contra otro metal cóncavo y sobre la tierra misma. Y así estuve 3 días... Mi martillo no era el adecuado tampoco, tenía un combo (mazo muy pesado de mango corto) de unas 6 libras con peña redonda.

Aprendí que para forjar es mejor dar muchos golpes ligeros que pocos golpes muy fuertes. ¿Razón? el metal se daña. Simple como eso.

Bueno! abreviando, una vez listo el umbo y mi brazo derecho lesionado, le hice las perforaciones. El perímetro plano del umbo lo dejé de 2 cm, ahora se que conviene hacerlo más ancho (3 o 4 cm andarán bien) Use 3 brocas de metal, una de 3,5mm, otra de 4mm y una de 6mm en ese orden; así la broca entra más fácil y se minimiza el esfuerzo y riesgo de ruptura. 6mm era el diámetro del perno que iba a utilizar.

(Sí, un vil y poco histórico perno. Sucede que los intentos de remachar con segmentos de clavos de 4 o 6 pulgadas uniendo metal y madera terciada terminaron en fracasos rotundos. No me funcionó. Y los pernos con tuercas resultaron ser la opción también para muchos otros armeros que leí, incluso para un par de escudos que vi en funcionamiento)

Originalmente usé pernos con cabeza de cruz.

Pero algo me decía que no era la mejor forma... Debía conseguir pernos con cabeza redonda.

El entelado del escudo, el embrace, los refuerzos descartados y otras aventuras, en el siguiente capítulo de... bueno, ya saben.

¡El Escudo vikingo!

Guanteletes de cuero 3 - Las placas

Y bien, llegó la hora de terminar con esto.
Cuando compré el cuero para hacer los guanteletes, busqué por todas las tiendas el cuero más duro, más grueso y... más caro también ( :(  ), y lo que encontré fue la suela  de un buen grosor de 5mm aprox. Vale, es un cuero bien grueso desde ya, por lo que puede servir como viene para amortiguar bien los golpes.
Pero yo quería mas... ¡mucho más duro! ¡Mwahahaha!

Así que con esta suela como materia prima, me dediqué a probar cómo endurecer cuero. Los resultados fueron de lo más divertidos. Los sintetizaré en tres métodos:

1.- Cuero encolado.  Sí, ya lo vimos en el post anterior. Vimos que funcionaba bien, pero que era lento y el grado de endurecimiento era directamente proporcional con la paciencia y tiempo del artesano. No lo usé para las placas.

2.- Cuero encerado. Aunque técnicamente sería "cuero endurecido con cera", es un proceso que se adapta a las exigencias de la recreación histórica (sip, alguien lo hizo así alguna vez). Es simple, pero no muy barato a veces.
Necesitamos cera (wow! ¡no lo habría imaginado nunca!) Que bien pueden ser velas de parafina o cera virgen natural de abeja o sintética.  A mí me dieron resultados similares, por no decir iguales.
La cera se derrite en un recipiente de preferencia metálico y consagrable al oficio (es decir que no vayas a ocupar para nada más, jamás en tu vida) a Baño María (sencilla operación de ponerlo en una olla más grande con agua que no lo rebalse, y  hervirlo así). ¿Por qué a Baño María? porque a más temperatura la cera se quema y existe riesgo de inflamación (¿existe esa palabra?)
Cuando la cera esté derretida completamente, las piezas de cuero previamente cortadas se sumergen por unos segundos (se puede achicharrar, sobre todo si toca el fondo), asegurándonos de que por todos lados se empape en cera (toma un color oscuro muy bonito), y en seguida se dejan secar sobre papel aluminio o alguna superficio que se pueda manchar. Si quieres que tenga una curvatura, dásela a penas salga de la cera, puede ser a mano (cuidado, quema) o dejarla sobre un molde (lo que se te ocurra que sea curvo)
Ahora bien, hay quien recomienda hornear las piezas enceradas para que la cera penetre mejor en el cuero. Para efectos prácticos del uso que le daré a los guantes, no tuve diferencias considerables entre hornearlos o no. Por tiempo, las hice sin hornear. Y funcionan.
 Una buena referencia ilustrada para este proceso, El blog del armero español Axil, "El blindado personal"
Axil lo hace con brocha, pero es para impermeabilizar una cantimplora. Si puedes sumerjir la pieza entera, hazlo. Yo tuve mejores resultados así que con brocha.

La cera deja un pequeño inconveniente: al recibir golpes, cortes o simples dobleces, se marca. No mucho al principio, pero es permanente. Y si la doblamos o torcemos mucho pierde la dureza adquirida... pero no creo que en una batalla nos tuerzan nuestra armadura.
Ahora que lo pienso... piezas decorativas grabadas en cuero encerado quedaría muy, muy interesantes... lo intentare.

La usé para placas pequeñas de los dedos.

Le martillé los cantos. El acabado era muy bonito.

 
 3.- Cuero hervido . El famoso couir bouilli (ni idea de cómo se pronuncia), antiquísima técnica de endurecer el cuero. Lejos la mas barata, pero también  la más difícil. Pero no quiero asustarlos... no todavía.
Hay 3 cosas que debes saber antes de hervir agua:

Primero: El cuero hervido encoje, así que deberás cortar las piezas más grandes. Algo así como un tercio más.
Segundo: El cuero se enrolla, por lo que es necesario tener preparado un molde sobre el cual dejarlo secar. Un tarro de café, una botella de vidrio, o un molde en madera tallada funcionan bien. Si lo quieres plano, algo pesado que lo aplaste.
Tercero: Dependiendo del cuero puede quedar espectacularmente duro, o quemarse y quebrarse con sólo mirarlo.

Y... Cuarto: Hervir cuero despide un poco usual olor a chicharrones. Sugiero usar la cocina cuando no haya alguien intentando preparar el almuerzo.

Puedo darles miles de indicaciones sobre cómo hacerlo, o varias páginas de buenas referencia, pero todos coincidimos en que es un proceso altamente aleatorio que depende de muchos factores.
La única forma de saber cómo resultará es haciéndolo tú mismo. Haz las pruebas!

-Se recomienda remojar el cuero cortado unos 10 minutos antes de usar. Prueba con varios tipos de cuero.
-El agua debe estar hirviendo. En una olla lo suficientemente grande como para poner la pieza estirada.
-El tiempo de contacto con el agua es decisivo. Yo cuento 30 o 40 segundos para que el cuero se curve, tome el tamaño que necesito y lo retiro del agua rápidamente. Evitar a toda costa que toque el fondo de la olla, se quemarían los bordes. Cueros más delgados se achurrascan en cuanto tocan el agua.
-La cara del cuero (interna o externa) que mirará hacia el fondo de la olla al momento de sumerjirlo, será fuertemente empujada hacia arriba y volteada al reverso en los bordes. Esto puede ser muy favorable para endurecer los bordes, pero es difícil de regular.
-Los cueros delgados se enrollan completamente al calor, sólo se pueden modelar una vez fuera. Suelen quemarse y quebrarse con facilidad, aunque la dureza sea excelente.

-El cuero se hincha, aumentando hasta 4mm su grosor (eso en las pruebas que hice)

Algunos sugieren humedecer el cuero simplemente y luego meterlo al horno amarrado ya al molde de madera. Yo lo probé horneandolo unos 20 minutos y no tuve buen resultado. Sólo se hinchó un poco y le salieron unos puntos negros muy feos, además de dejar la cocina con olor a chicharrones. Detalles a considerar en el horneado es la fuente de calor: si sólo viene de abajo, las partes inferiores de la pieza recibirán más y las superiores casi nada del calor.

 
Mis resultados: (en Suela de 4-5mm)

El corte de la pieza con el molde. Le añadí 2 o 3 cm por borde nada más. Las pruebas me indicaban que las piezas grandes encojen un poco menos. El molde es el tamañó que esperaba.

 Las dos placas del brazo variaron en grosor y tamaño final debido al tiempo que permanecieron en el agua. La primera (abajo) quedó de 8-9mm, la segunda (arriba) de 6mm, casi sin variar del cuero original.

El molde se los dí con un tarro de café grande. Los amarré con hilo encerado, fuertemente. ¡Gran error! Se deben amarrar con cordón grueso para no marcarlo. No me importó, las estrías se ven bien.

 Ambas piezas, la primera (izquierda) quedó algo más pequeña, la fijé cerca de la muñeca.

Todas las piezas de suela hervidas, sin excepción quedaron duras como madera. Sí señor, y con la curvatura que tienen, una vez instaladas resisten perfectamente colpes rudos. Armas de metal sólo le dejan arañazos (como en la foto, la derecha)


Listas las placas, procedí a instalarlas.


Montadas se veían algo así. No está mal, ¿eh?

Estaba a punto de perforarlo todo y remacharlo cuando recordé algo importante
¡Debía remachar las placas a la base, para luego coser las bases al guante!
Esto, para evitar que la mano tocara el remache por dentro, que dolía un montón.

Cosa que  había hecho en la mano y mis nudillos estaban ya pelados por la articulación.

Ah! un detalle en la articulacion:
Las placas de los dedos están levemente solapadas por la placa del dorso de la mano, y su base respectiva. Puedo meter un dedo por debajo, está levantado. Esto, para que  al estirar la mano (relajada) las placas pudieran pasar por debajo del dorso y no chocar con sus placas.

Curiosa operación de martillar el cuero encolado para curvarlo

Me resultó muy útil curvar la base contra un martillo de bola.













Perforé entonces las bases para las correas y ajusté la posición final en el guante. De ahí no se deberían mover más.






Fue entonces cuando me di cuenta de que la manga del guante en una parte del antebrazo quedaba corta para la base. ¡No tendría donde coserla!
Pensé en dejarlo así, pero finalmente le alargué la manga con un retazo de cuero extra. Meh.






Una vez fija la base, perforé las placas para marcar el remache en la base.. digo, quise perforarlas y me dí cuenta que era más difícil de lo que esperaba.
La suela hervida puede resultar un crujiente entramado de tejidos, muy blando para el sacabocados (increíblemente)... o no. Creo que rompí una boquilla sin lograr perforarlo.
Solución: Taladro. Yo usé un Dremell pequeño que tenía a mano. El olor a cuero quemado invadió toda la casa.

Ya perforados, marqué a través de esas perforaciones las bases con una lezna. Le pedí a mi hermana que me pinchara el brazo mientras usaba el guante con las placas y todo. Por suerte el cuero resistió.

En la foto se ve la discreta ampliación de la manga.

Perforar el centro de una pieza de cuero resulta imposible con un sacabocados tipo ruleta, por lo que usé los siempre prácticos sacabocados de golpe. ¡Allá donde quieras perforar, con estos amigos puedes llegar! (¡Recuerda poner algo de suela abajo!)



Presenté los remaches... ¡No cruzaban!
Tuve que conseguir remaches de nada menos que 10mm de largo  para que cruzaran por la suela hervida extra gruesa y la base de cuero de cerdo. Las cabezas eran enormes también, pero me acostumbré luego.
Los encontré en un bonito color envejecido... de haberlos encontrado antes, los habría usado en la mano también... brillan tanto esos niquelados...


Ya todo perforado y presentado, la cosa se veía así.
Por la emoción perforé también la manga del guante, pero fue un error... iba cosido y no remachado. Meh.






Y ahora... ¡a remachar!
Espera... ¿cómo se remachan estas cosas?


Para remachar solía usar a este pequeñín, un yunque rescatado del abandonado taller de zapatería de mi difunto abuelo (¡Gracias Tata!... por cierto se llamaba Juan... ¡Igual que...! vale, la verdad es que yo heredé su nombre.)
Está hecho de riel, es antigüisimo. Estaba negro, lleno de grasa y óxido. Cuando lo pulí encontré el nombre del fabricante en un costado escrito con soldadura.


Bueno, la cosa es que estas placas curvas no se
apoyaban sobre el yunque plano. ¡Plan B!

Es un pie (o burro, bigornia, o trípode) de zapatero, las superficies son más curvas que un yunque y los tamaños son muy útiles para diversos remachados difíciles

 Funcionó para las de los bordes... pero las del centro aún eran inaccesibles.

Entonces ¡Plan C!

 ¿Un perno?
¡Sí, un perno! También lo encontré en el taller de mi abuelo. Ni idea para qué lo usaba... yo lo uso para los remaches difíciles.

¿Cómo? Así.

 La cabeza curva que tiene es perfecta para respetar la forma de las placas. Además hunde mucho más el pie del remache en el cuero.
Pero para no jugar con el equilibrio y dañar la mesa y/o alguna parte del cuerpo, lo fijé...

 ...en la prensa que encontre también en el mismo lugar.
Ahora sí, ¡a remachar!



Hmm...
Creo que tardé más en descubrir cómo hacerlo que en poner esos cuatro remaches... Bueno, ya lo se para la otra...










Y listo! Remaches en su sitio, calza perfecto... sólo falta coserlo. Uy.

 En el borde de la placa de la izquierda (que da a la muñeca) se puede ver por dónde tenía que coser... pero yo quise hacerlo así, lo tenía considerado... 1 hora de costura innecesariamente difícil e incómoda estaba dentro del programa.


Ah, me faltaban las correas. Éstas las remaché un poco mejor.
Hasta ahí, el guante está listo
¡Yahu!

Pero el guante desentonaba, se veia muy limpiecito...  Así que lo envejecí.

Aplicando el producto. La grieta fue una mala remachada

 La primera técnica de envejecido que conocí me la dijo un viejo vendedor de una suelería a la que recurro por herramientas. ¡A que ya adivinan cómo se llamaba!
Carlos.
Don Carlos me dijo que el cuero se podía oscurecer con... ¡cloro! Exacto, Hipoclorito de Sodio, el mismo que se ocupa para lavar y desinfectar.
Lo suelo usar mucho: es barato, fácil de aplicar y no deja olor  a cloro una vez seco. El único detalle es que es muy fuerte, marca inmediatamente el cuero y lo oscurece bastante. Suelo diluirlo un poco en agua y aplicarlo por capas. Frotando más veces se logra oscurecer más. El color es rojizo, y a diferencia del agua, el color queda una vez seco.


Buscando referencias en la web, encontré que recomendaban mucho el Betún de Judea para envejecer cuero, aplicándolo con un paño y frotándolo hasta sacar brillo.
No se por qué a mi no me funcionó... dejaba unas manchas horribles de un color café verdoso que no se podían frotar ni nada.

Algunos recomendaban diluirlo con trementina (diluyente de pinturas oleosas, aguarrás bien sirve también), yo usé un Médium para óleo que tenía en mi caja de pinturas. Mezclé con espátula, apliqué con paño y... ¡Woah! Excelentes resultados.

Era posible frotarlo, remarcar, hacer veladuras suaves, dejar manchas... ¡de todo!
Con la misma tinta, a pincel pintaba las junturas y los lugares difíciles.
Pero al igual que el cloro, no tiñe la cola fría. En la foto se ven manchas  de color natural que son gotitas de cola fría que cayeron del reverso.

Rápidamente froté y froté los guantes, las bases y las placas (que no se tiñeron para nada xD) y... ahora sí...

¡Trabajo terminado!

Comentarios al cierre...

Para ser lo primero que hago de armería... me dejó muy satisfecho.
Tiene un montón de detalles, como las costuras de los guantes que se están estirando por el uso, las placas que tuve que recortar para poder empuñar correctamente un arma, el asunto de los remaches por dentro (que finalmente solucioné pegando un bloque de espuma densa por dentro... ¡una maniobra épica y terriblemente poco histórica!)

Pero el tiempo invertido, la cantidad de técnicas diversas usadas, y el aprendizaje que gané con las investigaciones e infinitas preguntas a todos los Juanes (es un nombre común por aquí), hace que haya valido, con creces, el esfuerzo.


Así que, estimado visitante anónimo, si algo de esto te sirve o tienes alguna duda con tu proyecto, ¡no olvides dejar un comentario! ;)